Comment tailler un arbuste : période, gestes et calendrier

Pour savoir comment tailler un arbuste, regardez d’abord quand il fleurit : c’est ce qui fixe la date de la coupe. Un arbuste qui fleurit au printemps se taille juste après ses fleurs, un arbuste qui fleurit en été se taille à la fin de l’hiver, et un persistant se taille légèrement de mars à avril. Le geste reste ensuite le même : retirer le bois mort, aérer le centre, puis raccourcir au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur, avec un outil propre et affûté. Voici les périodes espèce par espèce, un calendrier mois par mois, les bons outils et la marche à suivre pour un arbuste trop haut ou une boule.

Quand et comment tailler les arbustes ?

La date dépend de la plante, le geste beaucoup moins. Ce tableau résume les quatre cas que l’on rencontre dans la plupart des jardins.

Cette différence tient au bois qui porte les fleurs. Les arbustes de printemps forment leurs boutons sur les rameaux de l’année précédente : couper en hiver revient à supprimer la floraison à venir. Ceux d’été fleurissent sur les pousses de l’année : une coupe en fin d’hiver les pousse à en produire davantage.

Une taille bien placée sert à plusieurs choses. Elle entretient la floraison, retire le bois qui fatigue, garde l’arbuste à la bonne dimension et laisse circuler l’air et la lumière jusqu’au centre, ce qui limite les maladies. Si vos arbustes forment une haie ou un massif étendu, notre service de taille de haie prend aussi en charge les arbustes isolés et les topiaires de formes classiques.

Comment tailler un arbuste, étape par étape

Prenez cinq minutes pour tourner autour de la plante avant la première coupe, puis procédez toujours dans le même ordre.

1. Observer la silhouette. Repérez les branches qui déséquilibrent l’ensemble et décidez de ce que vous voulez obtenir : une plante plus petite, plus dense ou plus fleurie.
2. Retirer le bois mort. Enlevez les branches mortes, cassées ou malades, en coupant jusqu’au bois sain. Sur ces branches-là, toute saison convient.
3. Aérer le centre. Supprimez les rameaux qui se croisent ou qui poussent vers l’intérieur, et les rejets inutiles au pied.
4. Renouveler le bois. Coupez à la base quelques-unes des plus vieilles branches, reconnaissables à leur écorce grise et terne. Les jeunes tiges prendront leur place.
5. Raccourcir et équilibrer. Finissez par les rameaux trop longs, sans dépasser un tiers du volume. Reculez souvent pour vérifier la forme.

Le bon geste de coupe

Coupez à environ 5 mm au-dessus d’un bourgeon orienté vers l’extérieur, en légère pente pour que l’eau de pluie s’écoule à l’opposé. Le nouveau rameau partira dans cette direction et le centre restera dégagé. Plus haut, vous laissez un chicot qui sèche. Plus bas, vous risquez de blesser le bourgeon.

Pour réduire un arbuste sans le déformer, allez chercher la coupe à l’intérieur de la touffe, à la naissance d’un rameau latéral, plutôt que de tout couper à la même hauteur. Cette méthode préserve le port naturel de la plante, et elle convient particulièrement aux persistants à fleurs.

La taille des arbustes d’ornement selon leur âge

Un jeune sujet, un arbuste adulte et un vieux pied dégarni ne demandent pas la même intervention.

Laissez d’abord un jeune arbuste s’installer. Une coupe très basse la première année peut l’aider à former une touffe bien garnie, mais on attend ensuite deux ou trois ans avant une vraie taille d’entretien, et au moins cinq avant de parler de rajeunissement. Ces repères s’appliquent aux arbustes : pour les sujets plus grands, nos explications sur les types de taille des arbres détaillent les autres interventions possibles.

Quel est l’outil le plus approprié pour tailler les arbustes ?

Pour la plupart des arbustes, le sécateur à lames franches est l’outil le plus approprié : il donne une coupe nette, rameau par rameau. Les autres outils prennent le relais quand le bois s’épaissit ou que la surface à tailler s’étend.

Le taille-haie déchiquette les feuilles larges et ne fait aucune différence entre les rameaux. Gardez-le pour les haies et les formes géométriques, et préférez le sécateur sur un arbuste à fleurs ou à port libre.

Affûtez les lames et nettoyez-les à l’alcool à brûler ou à 70° entre deux arbustes, surtout après avoir coupé du bois malade. Portez des gants épais, et des lunettes de protection pour travailler avec un taille-haie. En revanche, le mastic cicatrisant n’est pas nécessaire sur un arbuste : une coupe propre, au bon endroit, se referme seule.

Quand tailler les arbustes à fleurs ?

La règle tient en une phrase : observez la date de la floraison et coupez juste après, sauf pour les espèces d’été, qui se taillent avant le démarrage de la végétation.

Les arbustes à floraison printanière

Attendez que les fleurs fanent, puis intervenez rapidement : les rameaux qui repartent auront ainsi le temps de mûrir et de fleurir au printemps suivant. Le travail varie légèrement selon les espèces.

Le lilas mérite une attention particulière : le bourgeon de la prochaine grappe se trouve juste à la base de la fleur fanée. Coupez juste au-dessus, sans descendre plus bas.

Si vous avez laissé passer le moment, rien n’est perdu. Une taille d’hiver ne tue pas ces arbustes, et le bois se lit même mieux une fois les feuilles tombées. Vous sacrifierez seulement une partie des fleurs du printemps suivant.

Les arbustes à floraison estivale

Taillez-les en février-mars, hors période de gel, juste avant que la végétation redémarre.

• Buddleia : rabattez franchement les tiges de l’an passé, jusqu’à une cinquantaine de centimètres du sol.
• Althéa (Hibiscus syriacus) : raccourcissez les pousses de l’année précédente et retirez le bois mal placé. Sa taille reste plus modérée que celle du buddleia.
• Lilas des Indes (lagerstroemia) : raccourcissez les rameaux qui ont fleuri, une fois les grands froids passés. Le geste favorise les grandes panicules de l’été.
• Hortensia paniculé : gardez deux ou trois paires de bourgeons sur les tiges de l’année passée.
• Caryoptéris, potentille, spirée d’été : rabattez les pousses de l’an passé pour regrouper la floraison.

Une exception piège souvent les jardiniers : l’hortensia à grandes feuilles (macrophylla) fleurit sur le bois de l’année précédente. On se contente de retirer ses fleurs sèches à la fin de l’hiver, en coupant au-dessus de la première paire de bourgeons bien formés.

Quand tailler les arbustes de haies ?

Comptez deux passages par an pour une haie taillée : le premier à la fin de l’hiver, avant le 15 mars, et le second à la fin de l’été ou au début de l’automne, plus léger. Ce rythme suit les deux poussées de croissance de la plante et épargne la période de nidification, du 15 mars au 31 juillet, que l’Office français de la biodiversité recommande d’éviter.

Dans un jardin privé, cette période relève en principe de la recommandation, mais un arrêté local peut être plus strict. Détruire un nid d’espèce protégée reste interdit toute l’année, quelle que soit la date. Avant d’allumer le taille-haie, inspectez donc l’intérieur de la haie et observez les allées et venues.

Haie taillée ou haie libre

Une haie taillée se travaille à la cisaille ou au taille-haie : on raccourcit toutes les pousses, et la plante réagit en se ramifiant, ce qui la rend dense. Elle s’épaissit forcément avec le temps, car il faut laisser un peu de bois de l’année passée pour qu’elle reparte : restez dans le vert, surtout sur les thuyas et les cyprès. Pour freiner cet élargissement, enlevez en hiver quelques branches de 2 à 3 cm de diamètre à l’intérieur de la haie, un peu chaque année.

Une haie libre, composée d’arbustes variés, se taille comme une série de sujets isolés. On ne cherche ni ligne droite ni surface plane : chaque espèce est coupée à sa période, seulement quand elle en a besoin. Elle prend plus de place au sol, mais elle demande moins de passages. Les essences à privilégier sont détaillées dans notre guide pour choisir quel arbre pour une haie.

Les arbustes persistants

Un persistant comme le photinia, le laurier-cerise ou le troène se taille en mars-avril, une fois les fortes gelées passées, puis se reprend légèrement en fin d’été. Quand il forme une haie, où les nids sont fréquents, visez plutôt le début de cette période. Pour le laurier, le détail par variété se trouve dans notre article sur la période pour tailler les lauriers.

Les persistants à fleurs, comme le mahonia, le laurier-tin ou le choisya, se contentent souvent d’un nettoyage des fleurs fanées, juste après la floraison. Évitez de leur imposer une taille systématique : sans raison précise, ils vivent très bien sans.

Calendrier de taille des arbustes, mois par mois

Ce calendrier vaut pour un climat comme celui de l’Île-de-France. Décalez légèrement selon l’année et l’exposition, et ne taillez jamais par temps de gel.

Ce calendrier concerne les arbustes. Pour les fruitiers, les feuillus et les conifères, reportez-vous à notre calendrier de taille des arbres. Quant aux petits arbrisseaux méditerranéens, ils suivent leur propre rythme : pour entretenir la lavande, on coupe après la floraison sans descendre dans le vieux bois.

Peut-on tailler les arbustes maintenant ?

La réponse dépend de la saison où vous lisez ces lignes.

• En hiver : oui pour les caducs au repos et les arbustes d’été à partir de février, à condition qu’il ne gèle pas. Non pour les arbustes de printemps, sauf si vous acceptez de perdre des fleurs.
• Au printemps : oui pour les arbustes qui viennent de fleurir, et pour les persistants en début de saison. Vérifiez chaque fois qu’aucun nid n’est occupé.
• En été : seulement en douceur, après une floraison ou pour retirer des fleurs fanées. Une coupe sévère pendant la chaleur ajoute un stress à celui du manque d’eau.
• En automne : nettoyage et bois mort, oui, ainsi qu’une reprise légère des haies. Une taille plus franche déclencherait de jeunes pousses qui n’auraient pas le temps de durcir avant le froid, même sur des arbustes qui résistent au gel.

La seule intervention possible en toute saison reste le retrait d’une branche morte, cassée ou dangereuse.

Comment tailler un arbuste trop haut ?

Évitez de le couper d’un coup à la hauteur voulue : il repartirait en touffes de rejets au sommet de branches nues. Le bon choix dépend de l’espèce et de l’état de la plante.

La réduction progressive

Sur un arbuste encore sain, descendez en plusieurs années. Chaque année, retirez à la base environ un tiers des plus vieilles tiges, puis raccourcissez les autres d’un tiers au-dessus d’un bourgeon extérieur. Le volume baisse sans à-coup et la plante se regarnit par le bas. Cette méthode convient aussi quand vous ne savez pas comment l’espèce va réagir : en deux ou trois ans, tout le bois a été renouvelé.

Le rabattage sévère

Les espèces vigoureuses supportent une coupe radicale, à 10 à 20 cm du sol ou sur des branches basses. C’est le cas de la plupart des caducs, dont la spirée, le deutzia, le cornouiller, le groseillier, le seringat et le cotinus. Intervenez de décembre à mars, hors gel, sur un pied en bonne santé. Le seringat peut mettre une ou deux années à refleurir.

Certains persistants repartent eux aussi du vieux bois au printemps, notamment l’aucuba, le buis, le fusain, le houx, le laurier-cerise, le laurier-tin et l’if.

Les espèces à ne pas rabattre

Procédez par étapes, ou renoncez, avec l’érable du Japon, l’hamamélis et le magnolia. Thuyas et cyprès ne repartent pas du vieux bois : une coupe en dessous de la partie verte laisse un trou définitif. Si l’arbuste est vraiment trop grand pour sa place, le remplacer peut être plus simple que le contraindre chaque année.

Et si votre arbuste dépasse les 5 ou 6 mètres, il s’agit sans doute déjà d’un petit arbre. La réduction relève alors plutôt d’une entreprise d’élagage, équipée pour le travail en hauteur.

Comment tailler un arbuste en boule ?

Choisissez un persistant au feuillage dense, comme le buis, l’if ou le fusain du Japon, et taillez-le du haut vers le bas, à la cisaille.

1. Partez du sommet. Dégagez d’abord la calotte, en descendant petit à petit.
2. Tournez autour. Avancez par petites surfaces, en suivant la courbe plutôt qu’une ligne droite.
3. Reculez souvent. C’est à distance que les bosses et les creux se repèrent. Si l’œil ne suffit pas, façonnez un gabarit en grillage ou en carton.
4. Finissez léger. Une boule se reprend, un trou se referme lentement. Mieux vaut plusieurs passages discrets qu’une coupe trop courte.

Prévoyez une reprise au printemps et une autre en fin d’été pour garder des contours nets, et commencez sur un jeune sujet : la forme s’obtient en quelques saisons, pas en une après-midi.

Les autres formes : carré, cône, topiaire et nuage

• Le carré ou le muret : utilisez un taille-haie, un cordeau tendu entre deux piquets ou un niveau à bulle, et prenez du recul pour contrôler l’aplomb. Gardez une base légèrement plus large que le haut, pour que la lumière atteigne les branches du bas.
• Le cône : à l’inverse de la boule, travaillez du bas vers le haut, en vous aidant de tuteurs réunis au sommet.
• Les formes complexes : spirales et figures animales demandent une armature en fer ou en grillage, posée sur le sujet dès sa jeunesse, et plusieurs années de patience.
• Le nuage : cet art inspiré du niwaki japonais sculpte le feuillage en plateaux arrondis, sur les ifs, les pins ou les buis. Le travail est long et s’étale sur des années, comme le montre notre article sur la taille en nuage d’un olivier.

Et si votre arbuste est à port libre, gardez sa silhouette. Un sécateur et une coupe à l’intérieur de la touffe suffisent à le contenir, sans lui donner une forme qu’il faudrait ensuite corriger plusieurs fois par an.

Comment tailler et entretenir un arbuste ?

La coupe demande à la plante un effort de repousse. Quelques soins simples l’aident à en tirer profit, surtout après une taille franche.

• Nourrir : au printemps, griffez une ou deux poignées de compost mûr au pied des arbustes taillés.
• Pailler : une couche de 5 à 7 cm d’écorces ou de broyat conserve l’humidité, limite les herbes indésirables et protège les racines du froid.
• Arroser : un jeune arbuste ou un sujet tout juste rabattu a besoin d’un arrosage copieux en période sèche. Un sujet bien installé se passe généralement d’arrosage le reste du temps.
• Surveiller : inspectez le feuillage dans les semaines qui suivent, pour repérer pucerons, cochenilles ou champignons. Des taches ou des branches qui sèchent subitement peuvent aussi révéler l’une des maladies des arbres et des arbustes.
• Recycler : broyez les déchets de taille pour obtenir un paillage gratuit, sauf s’ils proviennent d’une plante malade.

Les erreurs à éviter

• Tailler un lilas ou un forsythia en fin d’hiver : c’est la cause la plus fréquente d’un arbuste qui ne fleurit plus.
• Tout couper à la même hauteur : la plante se couvre de rejets au sommet et se dégarnit à la base.
• Enlever trop de volume d’un coup : au-delà d’un tiers, seules les espèces vigoureuses repartent sans difficulté.
• Laisser un long chicot : ce morceau de branche sèche et constitue une porte d’entrée aux maladies.
• Travailler avec des lames sales ou émoussées : une coupe écrasée se referme mal, et un outil souillé transmet les maladies d’un pied à l’autre.
• Tailler par gel ou par forte chaleur : le bois souffre, et une reprise déjà difficile devient plus incertaine.
• Oublier de regarder dans le feuillage : un nid découvert une fois la coupe commencée, c’est un nid déjà dérangé.

Quand confier la taille de ses arbustes à un professionnel ?

Un forsythia ou un petit massif se taillent sans difficulté au sécateur. Faites plutôt appel à un professionnel si vous manquez de temps, si le pied est très haut, si vous hésitez sur l’espèce ou si tout le jardin est à reprendre. Chez Art Parc, nous taillons les arbustes isolés, les massifs, les topiaires de formes classiques (boule ou carré) et les haies jusqu’à environ 3 m, à l’aide d’une grande échelle, d’un taille-haie sur perche et d’un broyeur. Nous contrôlons systématiquement les nids et évitons les coupes lourdes de mai à septembre.

Pour une haie seule, comptez chez nous de 200 à 600 € selon sa taille et son accès. La taille d’arbustes isolés se chiffre au cas par cas. Quand les passages doivent revenir chaque année, notre contrat d’entretien paysager regroupe la tonte, la taille des végétaux et deux passages sur les haies, à partir de 400 €.

Taille des arbustes : ce qu’il faut retenir

Identifiez la période de floraison de chaque plante avant de sortir le sécateur : après les fleurs pour les arbustes de printemps, à la fin de l’hiver pour ceux d’été, de mars à avril pour les persistants. Commencez par le bois mort, aérez, puis raccourcissez au-dessus d’un bourgeon extérieur, sans enlever plus d’un tiers du volume. Et réservez les coupes sévères aux espèces qui les supportent.

Nos équipes, titulaires du certificat de spécialisation Taille et soins des arbres et assurées chez MMA, interviennent à Paris et en Île-de-France pour les jardins de particuliers comme pour les résidences.

FAQ : la taille des arbustes

Sources

• Royal Horticultural Society : tailler les arbustes, guide débutant (en anglais)
• Royal Horticultural Society : rajeunir un arbuste, espèces et périodes (en anglais)
• Royal Horticultural Society : tailler les arbustes persistants (en anglais)

Informations générales, valables pour la plupart des situations en Île-de-France. Les périodes indiquées varient selon les espèces, l’exposition et l’année, et les prix sont des ordres de grandeur qui ne remplacent pas la visite d’un professionnel.